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绅士也妖娆——2014春夏男装趋势

Webmaster: ArtDesign | Time: 九月 2, 2013

男装趋势有什么好看?这是一个藏在不少人心里的疑问。相较千变万化的女装,男装数十年间趋势给人的固有印象总是无法逃脱“无非是扣子少一排或是袖子短几公分”的细微变化。或许除了少数时装爱好者,日常生活中的男式着装确实让人没什么期待,但设计师们却永远不会满足做一场不精彩的秀!在巴黎Dries Van Noten让男人穿上花朵;在伦敦Craig Green让男人穿上纸盒子;或是在米兰 DSquared2干脆让男人不穿衣服。而设计师们也跟商量好一样,管你是狂野还是中性,干脆让男人通通穿上裙子!服装史跑了上千年,男人又在T台上回到了穿裙子的时代。不仅如此,在刚刚过去的男装周上,更是有些让人膛目结舌的设计!蕾丝,透视等女性化十足的元素早在男装秀场上屡见不鲜。自从上一季 J.W. Anderson的男装活生生像穿错了几周后的女装系列,为了营造男装周更高的话题性,品牌与设计师们也不得不各自绞尽脑汁想出更加新鲜的点子。若你不知道男装周还能看什么?且看2014春夏男装周中,绅士如何妖娆绽放!

花团锦簇

时尚界一贯的作风便是女着男装,而近年来伴随着花美男们的来势汹涌,雌雄界限可谓越来越不分明,设计师们也越来越喜欢给男人穿“花衣”。印花除了在女装周一路走俏,各式样极为花俏的精彩印花也大量出现在14春夏的男装周上。

首先祭出大片繁花来迎接春夏的是Gucci和Dries Van Noten,这些一团团簇拥的鲜花无疑取自女装的最新趋势。以印花作为看家本领的Dries van Noten在宽松裁剪廓形中加入了各色花卉元素,透视效果与轻松舒适的搭配下花朵以灰度极高的色调出现,使得本身颇为女性化的花朵多了几分飘逸,而细节加入的华丽刺绣装饰无疑增添了些贵族式的精致作派。Gucci虽然在此次大量加入了运动服饰元素,但简约的系列中那几件青春洋溢的花朵装无疑非常醒目。在玩够了上一季青春贵公子的造型后,本次的主题似乎紧紧围绕着“青春花美男的假日”进行开来,Frida恨不得把全天下的花都层层叠叠包裹在这些“人比花娇”的少年身上。Prada的花美男们则有着更加闷骚的文艺气质,花纹在地毯系的浓郁色泽里有了更加醇厚的线条,它们藏在西装的里面或是短袖Polo衫下的那半截袖口。

除了花朵印花之外,趣味与先锋印花同样在男装T台上三分天下。Givenchy以街头搭配印花的法宝让品牌迎来了男装的第二春,而这一季它借着延续了印花当道的路线。与上几季的动物、圣母印花不同,这一季显而相较于街头潮牌的定位有着更加时髦玩味之态。里卡多·提西(Riccardo Tisci)总是在不断挑战数码印花的可能性,每一件罩衫上带有部落图腾感的密集数码印花,其实是电子元件的艺术插画式组合。他在后台坦言:“这次的印花更多来自于原始的科技。”多层次街头风格季充满非洲民族印花和电子数码印花的图案纷繁交错,服装宛如三维卫星视野中的地图。虽说服装廓型依旧有些换汤不换药的意味,甚至设计师依旧执着在人像印花这个“赚钱法宝”的身上,但新型的条纹和男模出众的非洲妆容依旧让Givenchy成为巴黎男装周的一道亮色。作为莎拉·伯顿(Sarah Burton)产后复出的首个男装系列,Alexander McQueen本次用缠绕的黑色蕾丝花纹包裹出品牌的经典骷髅标识,取材于服装部分的印花造成了错视效果。来自 Christopher Kane的系列同样以印花取胜,这一季科技元素以略带复古感的3D图像线勾勒出人像,呈现在简洁流畅的剪裁下,有着清新明朗的轮廓。

作为色彩拼接大师,Walter Van Beirendonck本次以“home sweet home” 为主题,把家居印花巧妙地布置在时装上,不失风格又别出心裁。除了将家中角落的场景水平线作为西装剪裁分割线,最巧妙的就是不时从平面印花中凸起的立体装饰:比如说花瓶的位置被巧妙地放在胸口袋处,而探出头来五彩小花就像是一个另类的口袋巾。配饰同样藏了不少有趣诙谐的小点子,看看鞋子上的图案正是这位安特卫普大师又一个童心未泯的玩笑。

糖果男孩

一眼望去这个春夏色彩缤纷的男装周,大有文艺清新的糖果男孩攻占世界的感觉。14春夏系列作为Burberry Prorsum男装回归伦敦的首场发布,大量高饱和明亮色泽的出现,像是为男装周拉开了一个缤纷的序幕。在这个名为“作家与画家”的系列里,波点、条纹、清新色彩穿插在没有过分纤细的廓形。虽说初见单品有些“简单”过了头,甚至让不少评论家讽刺它很像H&M此类高街大众品牌,而系列中这些对于色彩百炼钢化成绕指柔的巧妙手法显而不是高街品牌的水准。有时设计的单品简约何尝不是造福大众?紧跟着的Paul Smith也有着这种糖果文艺气质:跳跃色泽的外套与合身长裤显而让男人也可以“减龄”。如果买不起Burberry,相信秀场上的造型对于每一个男生日常穿搭都有着不小的启发。Marc Jabobs的“跳进糖果店”系列显然就对人有些挑剔了,如何让人在一身马卡龙色系的西装套装里看上去没那么油头粉面,显然是对穿着者一个不小的难题。

同样以缤纷高饱和色彩出位的还有Raf Simons,他依旧沉浸在充满安迪·沃霍尔式的60年代现代艺术里,缤纷的撞色让人颇感眼花缭乱。系列中长款裙式POLO衫,涂鸦印花上衣和看起来像裙子实则是短裤的“裙裤”无一不浸透着深深的波普气息。街头涂鸦到了Raf Simon的手中,不再是Hip-hop式的少年情怀,那一条条印成广告标志的类连衣裙让模特们看上去像是杂货店,或是超市中的大号公仔。没人可以否认,这一季Raf Simons“娘”出了自己的风格,那是一种调皮而跳跃的少年情怀。同样调皮的还有在伦敦男装周发布的中国设计师周翔宇的同名品牌Xander Zhou,一众古怪的设计里它依旧有着自己独有的糖果色可爱。无论是风衣还是卫衫都配合了短到不能再短的小短裤,橡胶质地的围裙与马卡龙色系衬衫也有着奇妙的化学反应。配饰同样是非常精彩的部分,除了力邀好友设计鞋子与配饰,周翔宇亲自操刀的浮雕电脑包那份精巧又酷劲十足的设计绝对可以入围今年男装配饰三甲。

自比尔·盖登(Bill Gaytten)接任约翰·加利亚诺(John Galliano)成为Dior主设计师以来,媒体与观众一直对他的作品持有保留意见。温和中庸的比尔显然不如加利亚诺会讲故事,但几经磨合,比尔也在此次的男装T台上找到表达的适合方式,这个系列围绕“打破原有轮廓”的理念,任每一件单品堆积、精简、重组。搭配着模特们轻快的步调节奏,九十年代风格的街头潮流中大版廓型上衣外套频频出现。而造型凭借珊瑚红、明黄、宝石蓝的鲜明色调,又足够让人眼前一亮。设计师高桥悠介(Yusuke Takahashi)作为Issey Miyake男装首席设计师的第一份作业,他运用日本传统的印染工艺,格纹、渐变的图案成为整个系列的主旋律,而鲜艳的色彩和泼墨式的印花让Issey Miyake的禅意时装有了更加活泼的一面。

探险之旅

运动元素作为本季男装的一大趋势,已经渗入到男装周的每个角落。除了休闲装中必不可少的些许运动因子,就连不少传统正装也不时加入许多“户外”风情。就在上一季,西装加运动鞋的搭配破天荒的红了一把,而这一季短裤的身影又在T台上无处不在。不知道是不是近年全球夏日温度升高,设计师也开始体恤起这些在热天着长西装裤的男士们。短裤这个结合休闲运动的不二代表,本来是远远被隔离于正统男装的天下,却又在本季开始成为了每一个设计师的心头好。但究竟是为了让男士更加舒适还是为了让男性的肉体也成为假日风景线?设计师们的心思确实有点难以猜到。Jil Sander可以算是 2014春夏短裤狂潮中的“小清新”,系列中有着清新淡雅的拼接,简约廓形完成优雅风格。而阔腿及膝短裤搭配西装的造型确实有着非常高的实用程度。在Lanvin的秀场上,贴身短裤配合优良裁剪的上衣没有过多装饰,却有着不一般的洒脱品味——同样前者还可以显现出男性健美的腿部线条,只怕会让街上的女士喷鼻血。而Sibling与Versace则有着更大“消费男色”的倾向,或许是为了提高秀场的可观赏性,运动装不再只是意味着那些绿茵场上浸满汗臭的衫袜。在这里,条纹或是裤脚收口的细节突出的更像是一种招摇。那些镂空网衫和“上下”中永远缺一件的搭配们恐怕会让观众们不停走神。而在伦敦时装周这个从不循规蹈矩的地方,蕾丝、印花雪纺、透视、中空短衫这些浪漫性感十足的元素出现在Astrid Andersen的系列中,一众肌肉猛男身上以这些女性化角度入手融入冲突的运动风格倒也是一种精彩的怪异。

自然,秀场上不能没有踏踏实实走着“探险”路子的品牌。Salvatore Ferragamo Menswear 就秉承了这种阳光的探险运动气息。创意总监马西兰米诺·乔尼蒂(Massimiliano Giornetti)本季选用橙色、蓝色等清爽色彩融入带有巨大数字的无袖衬衫和束腰上衣中,创造了动感清新的活力造型。在巴黎,自吉姆·琼斯(Kim Jones)在2012春夏加入Louis Vuitton以来,开辟服装系列只有短短十余年的Louis Vuitton男装越来越年轻化,而主题也是一路秉承着品牌的旅行探索精神:撒哈拉、航海家、登山探险等赢得赞誉的系列后,本季将灵感锁定横跨美国东西部公路的潇洒之旅。而依旧由男装创意总监琼斯独挑大梁的男装秀,带领众人进行了一次横跨美国东西部公路旅行。秀场上有着木质谷仓框架的T台背景、R.E.M的音乐,在这个故事里 ,男人们拎起行囊,远离喧嚣的都市,开始一段自由的旅程。 琼斯无时无刻不忘记他的主题--为探险中的男人创造帅气而便利的时装:飞行员夹克、有着迷人手工扎染的外套、学院风校队制服看似信手拈来却暗藏考、焦糖色系的清爽色调与丝绸等材质呼应简单而随性。而一如往常的奢华充斥Louis Vuitton每个细节,先不说那些和服丝绸面料,每一件看似简单的夹克衫都由哑光鳄鱼皮缝制而成。由其是那件黑色晚宴西装上闪光的Monogram标志,细看之下才发现是细小的珍珠贝母。在中国,不少人认定Louis Vuitton的标志已经沦为一种暴富却缺乏品味的符号,而此次秀场上虽出现了不少Damier棋盘格与Monogram符号,却有一种更加低调优雅的姿态,不少秀场上的造型可谓十分值得借鉴。

面对大热的户外风格,身为时装吸金主的品牌们自然也不会放弃这个机会。3.1 Phillip Lim虽然做了一锅风格大杂烩式的系列,却又无处不展现了一种布鲁克林男孩的街头运动感。在面料上下足功夫的无袖帽衫和多材质拼接的单宁长裤看上去随意却品质优良,而加入拼接元素的皮夹克少了摇滚气息多了些运动风情。格仔作为绅士与街头男孩的中和大量穿插在设计中,细节加入了许多运动式的抽绳包边处理,看上去有几分睡衣的随性。而Topman作为高街代表,在本季大推骄傲的街头贵公子形象,系列中刺绣遍布丝绸衬衫,棒球外套和西装衣领上,并为他们搭配了金色腰带和阔腿裤。

异域风情

旅行和探险一向是设计师们获得灵感的一大途径,将世界各地的风土人情带回秀场,进行一次T台旅行,也是每一个观众喜闻乐见的事情。异域风格的元素在一开始更多出现于女装,而本季中,男装设计师们显然也发现了不少异域地区中的男性魅力。

Etro的花纹可以说是异域风情的绝佳代表,这个季度设计师从1975年,阿兰德龙主演的意法合拍片《佐罗》(Zorro)中获得了大量灵感,让那位出自约翰·麦考利笔下虚构蒙面侠成为迄今不衰的传奇英雄成为秀场的缪斯,系列从墨西哥传统服饰中汲取灵感,材质一如既往考究精致。而Etro最经典的花纹为这场浓郁的墨西哥风情更添了几分迷幻色彩。近几个季度在男装中热度迅猛上升的KTZ则塑造了来自中东的街头暴乱分子形象。图腾、地图,还有颇具特色的建筑装饰纷纷出现,每一位模特更是有着典型伊斯兰教式的包裹头巾造型。简单的异域风格显然无法满足西太后的胃口,虽然在她的最新系列里我们可以看到不少松弛廓型的长衫与异域印花,但这依旧是她通过设计表达政治言论的一种表象手段。此次春夏她以将涉嫌向维基解密泄密而被拘留1000多天的美国大兵布拉德利·曼宁(Bradley Manning)作灵感,设计了一系列涂鸦口号式的服装,不少单品出现了军帽以及”TURTH”字样。

尽管由于拒绝加入意大利时装商会,Dolce & Gabbana并未出现在本季米兰男装周官方日程表上,但这件事情并不妨碍品牌照常开秀。高调二人组不仅要作秀,还要选开幕第一天,显然他们的眼里跳出时装周让自己安排时间来得更自由。秀场的邀请函就透露了本次的信息:从上面绘制的建筑来看,这出没完没了的西西里长剧暂时还没终结的意思。不知道是该说他们眷恋故乡也好还是压根不在乎世界上的其他地方,西西里已经被Dolce & Gabbana从各个角度挖得淋漓尽致。不过十几季下来,从男装女装哪怕到最新的高级定制,再好吃的盛宴也会乏味,14春夏男装系列几乎与上一季有着同样剪裁与廓形,只是印花图案换成西西里古建筑元素。虽然那依然是一片我们不甚熟悉且颇具魅力的土地,一次次在时装上看到不同模样的它也会让观众们在消退精细后摸不着头脑,难道设计师是想通过这些系列向人们传达一个信息:“比起设计师,我们更想做故乡的旅游代言大使!”

更加没头脑的秀场还有DSquared2在本次米兰男装周里的迷途丛林探险。 DSquared2能把任何主题都玩得挑逗诱人,收纳时装周上“最销魂鲜肉”就是这俩兄弟的最大贡献,没人能说清楚,这是一次时装发布?是一段满足设计师私欲的表演?还是一台丛林舞台剧。总的来说每一个看过秀的人都不记得这场秀有过什么衣服,如果有的话也只是那些水花飞溅下的内裤。而不管怎么说,这场结结实实的热带澡堂秀已在整个男装周期间吸睛无数——如果是为了扩大商业时装发布的宣传效应,它无疑是最成功的。

 

(文 Article > 李阳 Li Yang ;图 Picture > 来源于网络;编辑:九月)
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